汉服常礼服-汉服款式介绍
汉服常礼服-汉服款式介绍
在古代章服制度中，礼服本无大礼服常礼服之分。然而由于历史的发展与变迁，部分古代礼制已不在今日使用，故而部分礼服（如宫廷礼服、朝服）以及服装中关于等级的区分，也不在日常生活中涉及。以下所提及的礼服，主要是指现代仍可涉及的各类礼仪场合所穿着的服装，并姑且将其分为
大礼服（用于正式传统典礼场合，如婚礼、祭礼等)和常礼服（用于今日各类正式的社交场合，相当于各类要求在着装上“着正装出席”的场合）两种。
常礼服
一、女士
[u]曲裾[/u]：也称绕襟衣。源于内衣制度的不完善，多重绕襟以显庄重。
曲裾袍上衣部分正裁共6片，身部两片宽各一幅，两袖各2片，内1片宽一幅，1片宽半幅，6片拼合后，将腋下缝起。即所谓“袼”。领口挖成琵琶形。袖口宽28厘米，袖筒较肥大，下垂呈胡状。下裳部分斜裁共4片，各宽一幅，按背缝计（即所谓裻dū，音督），斜度角为25°。底边略作弧形。里襟底角为85°，穿时掩入左侧身后。外襟底角为115°，上端长出60°衽角，穿时裹于胸前，将衽角折往右侧腋后。袍领、襟、袖均用绒圈锦斜裁拼接镶缘，再在外沿镶绢条窄边。流行于春秋战国~西汉。
[u]直裾[/u]：裾边在身侧，上衣与下裳连接的长衣。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。直裾禅衣上衣部分正裁4片，下裳部分斜裁3片，两袖无胡，底边无缘。
[u]襦[/u][u]/[/u][u]袄[/u][u]/[/u][u]衫（上衣着装）[/u]：关于交领上衣的一般性称呼。一般说来，襦与袄的概念类似，但襦的称呼更为久远，早在魏晋之前就已经出现，到明朝时，就已经基本不出现了。袄是指有夹层的交领上衣。不带夹层的称之为衫。从长短来说，袄类型的上衣长可至膝盖，短则过腰至臀。袄的穿着并不只限于常礼服，但作为现代常礼服的上衣，一般建议以素色、单色为主。需要强调的是，鉴于汉服对于“合身”的要求，上衣衣领要求直立，前后有中缝，肩部无缝合线（即单片布料对折后从腋下缝合），袖缝过肩，衣襟从衣领处直插入腋下(不作“厂”字形)，这些均是汉服有别于现代西式服装和少数民族服装的独特之处。
[u]马面裙（下裙着装）[/u]：马面裙，又名“马面褶裙”，裙类名称，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。 马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国，是我国传统裙装中很重要的一种。按照西式裙类的名称，这种式样造型的女裙，称“间隔裥裙”。明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。马面裙有装饰底襕的，有装饰底襕+膝襕的，也有不加任何装饰的裙子。和清代马面裙不同的是，明代不重视马面的装饰，多与裙襕一体。作为现代常礼服的马面裙，建议使用较有质感的面料，底色为单色，裙襕花色与底色对比素雅，在长度上，马面裙一般不曳地，以便行走。
襦裙（下裙着装）：这里指的襦裙，是结系高度在腰部的围合式下裙。襦裙一般腰宽5~10㎝，有以6~12幅拼接而成的，也有不加裁剪，在腰间打碎褶从而自然形成宽大下摆的裁剪方式。汉服的裙裳皆为围合式，所以古时候，为防止走光，裙、裤必须同穿。现代制作的襦裙，如果围合足够，则可以单穿，如需中裤，则中裤可以采取普通运动裤的做法。作为现代常礼服的襦裙，建议使用比较有质感的面料，底色以单色为宜，长度不曳地，以便在社交场合利落行走。
二、男士
需要强调的是，无论是深衣或直裰，成年男子在正式场合必须着首衣（一般为巾或幞头，上朝方着冠冕），否则是失礼的行为。
[u]深衣[/u]：一般用白布制作，深衣是上衣与下裳连成一起的长衣服，但儒家学者为了继承上代传统观念，按规矩在裁剪时仍把上衣与下裳分开来裁，然后又缝接成长衣，以表示尊重祖宗的法度。下裳用6幅，每幅又交解为二，共裁成12幅，以应每年有12个月的含义。这12幅有的是斜角对裁的，裁片一头宽、一头窄，窄的一头叫做“有杀”。在儒家理论上，说深衣的袖圆似规，领方似矩，背后垂直如绳，下摆平衡似权，符合规、矩、绳、权、衡五种原理。曲裾与直裾在形制上，均属于深衣。
[u]直裰[/u]：直缀也叫直身，直接源于早些出现的长衣。到了隋唐时期，长衣有了定制，规定长度到脚踝，同时也规定了必须有宽衣缘，交领，两侧不缺骻（开叉）。当时直裰的定制，想必有复兴古礼之意——找个看起来很像深衣的通裁类来代替吧？因此，直裰，这种具有规格定制、上下通裁类的“类深衣”便应运而生了。
需要强调的是，无论是深衣或直裰，成年男子在正式场合必须着首衣（一般为巾或幞头，上朝方着冠冕），否则是失礼的行为。
在古代章服制度中，礼服本无大礼服常礼服之分。然而由于历史的发展与变迁，部分古代礼制已不在今日使用，故而部分礼服（如宫廷礼服、朝服）以及服装中关于等级的区分，也不在日常生活中涉及。以下所提及的礼服，主要是指现代仍可涉及的各类礼仪场合所穿着的服装，并姑且将其分为
大礼服（用于正式传统典礼场合，如婚礼、祭礼等)和常礼服（用于今日各类正式的社交场合，相当于各类要求在着装上“着正装出席”的场合）两种。
常礼服
一、女士
[u]曲裾[/u]：也称绕襟衣。源于内衣制度的不完善，多重绕襟以显庄重。
曲裾袍上衣部分正裁共6片，身部两片宽各一幅，两袖各2片，内1片宽一幅，1片宽半幅，6片拼合后，将腋下缝起。即所谓“袼”。领口挖成琵琶形。袖口宽28厘米，袖筒较肥大，下垂呈胡状。下裳部分斜裁共4片，各宽一幅，按背缝计（即所谓裻dū，音督），斜度角为25°。底边略作弧形。里襟底角为85°，穿时掩入左侧身后。外襟底角为115°，上端长出60°衽角，穿时裹于胸前，将衽角折往右侧腋后。袍领、襟、袖均用绒圈锦斜裁拼接镶缘，再在外沿镶绢条窄边。流行于春秋战国~西汉。
[u]直裾[/u]：裾边在身侧，上衣与下裳连接的长衣。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。直裾禅衣上衣部分正裁4片，下裳部分斜裁3片，两袖无胡，底边无缘。
[u]襦[/u][u]/[/u][u]袄[/u][u]/[/u][u]衫（上衣着装）[/u]：关于交领上衣的一般性称呼。一般说来，襦与袄的概念类似，但襦的称呼更为久远，早在魏晋之前就已经出现，到明朝时，就已经基本不出现了。袄是指有夹层的交领上衣。不带夹层的称之为衫。从长短来说，袄类型的上衣长可至膝盖，短则过腰至臀。袄的穿着并不只限于常礼服，但作为现代常礼服的上衣，一般建议以素色、单色为主。需要强调的是，鉴于汉服对于“合身”的要求，上衣衣领要求直立，前后有中缝，肩部无缝合线（即单片布料对折后从腋下缝合），袖缝过肩，衣襟从衣领处直插入腋下(不作“厂”字形)，这些均是汉服有别于现代西式服装和少数民族服装的独特之处。
[u]马面裙（下裙着装）[/u]：马面裙，又名“马面褶裙”，裙类名称，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。 马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国，是我国传统裙装中很重要的一种。按照西式裙类的名称，这种式样造型的女裙，称“间隔裥裙”。明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。马面裙有装饰底襕的，有装饰底襕+膝襕的，也有不加任何装饰的裙子。和清代马面裙不同的是，明代不重视马面的装饰，多与裙襕一体。作为现代常礼服的马面裙，建议使用较有质感的面料，底色为单色，裙襕花色与底色对比素雅，在长度上，马面裙一般不曳地，以便行走。
襦裙（下裙着装）：这里指的襦裙，是结系高度在腰部的围合式下裙。襦裙一般腰宽5~10㎝，有以6~12幅拼接而成的，也有不加裁剪，在腰间打碎褶从而自然形成宽大下摆的裁剪方式。汉服的裙裳皆为围合式，所以古时候，为防止走光，裙、裤必须同穿。现代制作的襦裙，如果围合足够，则可以单穿，如需中裤，则中裤可以采取普通运动裤的做法。作为现代常礼服的襦裙，建议使用比较有质感的面料，底色以单色为宜，长度不曳地，以便在社交场合利落行走。
二、男士
需要强调的是，无论是深衣或直裰，成年男子在正式场合必须着首衣（一般为巾或幞头，上朝方着冠冕），否则是失礼的行为。
[u]深衣[/u]：一般用白布制作，深衣是上衣与下裳连成一起的长衣服，但儒家学者为了继承上代传统观念，按规矩在裁剪时仍把上衣与下裳分开来裁，然后又缝接成长衣，以表示尊重祖宗的法度。下裳用6幅，每幅又交解为二，共裁成12幅，以应每年有12个月的含义。这12幅有的是斜角对裁的，裁片一头宽、一头窄，窄的一头叫做“有杀”。在儒家理论上，说深衣的袖圆似规，领方似矩，背后垂直如绳，下摆平衡似权，符合规、矩、绳、权、衡五种原理。曲裾与直裾在形制上，均属于深衣。
[u]直裰[/u]：直缀也叫直身，直接源于早些出现的长衣。到了隋唐时期，长衣有了定制，规定长度到脚踝，同时也规定了必须有宽衣缘，交领，两侧不缺骻（开叉）。当时直裰的定制，想必有复兴古礼之意——找个看起来很像深衣的通裁类来代替吧？因此，直裰，这种具有规格定制、上下通裁类的“类深衣”便应运而生了。
需要强调的是，无论是深衣或直裰，成年男子在正式场合必须着首衣（一般为巾或幞头，上朝方着冠冕），否则是失礼的行为。